Echangeur huile/eau LAMINOVA

La routine de fonctionnement des ventilateurs comme expliqué par Achille est tout à fait normale et commune à tous les F16 atmo après un départ à froid.

Par contre, je ne sais pas si elle existe de la même manière sur les turbo (?).

Cette procédure automatique permet de savoir que tout fonctionne correctement au niveau du système de refroidissement.

on connait la bestiole. Après le volume d'air qui va jusqu'aux radiateurs ne pose pas de problème dans la mesure ou il ne faut pas oublier qu'à l'origine ce moteur est encapsulé dans un compartiment moteur encapsulé par un capot des ailes et une jupe inférieure avec pour tout ouverture une surface deux fois moins grande que nos radiateurs et cela pour emmener une voiture deux fois plus lourde. Et quand on regarde l'environnement du compartiment moteur d'un F16, même si il est à l'arrière c'est la maison des courants d'air.
Pour ce qui est du flux qui entre dans les ouies des radiateurs, pour moi il ne fait aucun doute qu'il est largement perturbé par ceux qui sortent du dessous de la baignoire sur les cotés et ceux qui sortent par les passages des roues avants. J'ai dans la tête l'idée de faire des "cornets' en PE d'un diamètre de 100 mm et 30 cm de longueur en entrée, fixés en bas de la baignoire juste à la limite des passages des roues avants pour créer un flux le long de la dite baignoire en direction des ouies, à l'instar de ce qu'ont réalisé JP95 et DFOUL, entre autres, mais moins volumineux pour avoir un effet venturi plus important; ce sera démontable facilement pour les périodes de météo fraîche et pour être monté sur circuit, càd pour une utilisation extrême car sur route l'origine suffit.
Pour l'instant c'est dans ma tête mais ça ne refroidi ni celle-ci ni mon F16

Achille

Jean-Pierre-95 a écrit:Je confirme ce que dit GEGE. Sur mon EVO, Dès que que roulais vers 130 stabilisé, je constatais les mêmes températures que celle qu'il annonce. Et mon EVO avait peu près 18 mois.

j'ai tout démonté, pour voir ou ca déconnait. rincé entièrement les radiateurs et le moteur, J'ai testé le calorstat, il fonctionnait. Puis je me suis intéressé aux flux d'airs dans les pontons de radiateurs.. pas grand chose n'arrive aux radiateurs. D'où la fabrication des déflecteurs juste derrière les roues avant et Radiateur d'huile installé dans le ponton droit devant le Radiateur d'eau.
j'ai réussi à endigué ces températures. Après cela, les températures d'eaux tournait :
Pour l'eau entre 95 et 100°
et l'huile entre 110 et 120°.

Bien contrôler qu'aune durite n'est pincée.
Après, on est pas à l'abri d'un problème de pompe à eau.

Pour rebondir sur ce que dit JP ! c'est vrai que j'ai fait les déflecteurs avant ! j'ai les mêmes valeurs que lui ! CQFD
les valeurs de température sont celles données dans le cahier tech du moteur

Il y a tout ce qu'il faut sur celui ci :

http://secma-f16passion.forumactif.org/t1148-documentation-technique-renault-k4m-clio-monde

Page 91 :

et Page 17b-16 :


Donc je persiste, il n'y a rien d'inquiétant voire même il fonctionne normalement

Gégé M a écrit:J'utilise le F16 tous les jours, je fais des trajets court donc pas le temps de chauffer vraiment. Et lorsque je prend l'autoroute, à 130, au bout de 25min, l'huile grimpe vite à 140 et l'eau à plus de 100 avec les ventilos qui tournent.
Pour l'eau, le circuit est propre et liquide neuf, il faut que je fasse des déflecteurs derrière les roues avant pour canaliser vers les radiateurs.
Mais pour l'huile c'est soit radiateur soit ce système et il a l'avantage de chauffer l'huile plus vite pour pouvoir arssouiller même sur mes trajets court

des ventilo qui fonctionnent c'est sur que c'est normal mais pas en roulant
et Gégé M a ce problème.
les déflecteurs avant, ils sont aussi dans ma tête , j'ai tous pour en faire depuis 5 ans, j'ai commencé des moules en plâtres, je les ai mis de coté, j'ai fait des moules en carton et pareil je les ai mis de coté.
mais je n'ai plus ce problème de température sur route donc cela ne m'inquiète plus et les déflecteurs vont attendre

J'ai 2 F16 et les ventilos fonctionnent en roulant et y'a aucun problème

Fada

Philippe_P a écrit:J'ai 2 F16 et les ventilos fonctionnent en roulant et y'a aucun problème

C'est quand ils te doublent que les problèmes commencent........... faut prévoir des fils assez longs.........

Achille

C'est ça Achille  mdrrrrrrrrrLe pire c'est quand ils ne soufflent pas en roulant que j'ai peur 

Avec toutes ces infos, j'en conclu que mes ventilateurs se déclenches normalement vers 100° à mon mano supplémentaire qui doit donc être juste.
Par contre, ce n'est pas normal que le calorstat ne s'ouvre que vers 105°. Si je démonte, autant tout remplacer, je vais commander l'ensemble (calorstat, boitier et joint) ça vaut pas la peau duc comme dirait Fafa (10-15€).
Quant à la surchauffe sur autoroute, les déflecteurs sont en réflexion en m'inspirant de ce que vous avez fait.
Merci à tous pour les infos, y'a pas, avec plusieurs cerveau ça fonctionne mieux
Et si les ventilos fonctionnent en roulant, ça fait deux hélices, on doit bien gagner 0.5km/h de plus

Avant de tout démonter, ou est situé ton capteur de température ?
Si tu as un lecteur obd, branche le et tu vas avoir la valeur de la sonde de température du boitier

Philippe_P a écrit:Avant de tout démonter, ou est situé ton capteur de température ?
Si tu as un lecteur obd, branche le et tu vas avoir la valeur de la sonde de température du boitier

Lecture avec l'obd, il y a un petit 5° de moins par rapport à mon mano.
J'ai fait l'essai à l'arrêt, le calorstat s'ouvre la première fois à 100° mais les ventilos ne se sont pas mis en route , la 2ème et 3ème fois à 95°. C'est un peu plus que les 89° théorique.



Ma sonde de température est voir photo, par contre, je ne sais pas si c'est le retour ou le départ ?

La 1iere fois, a 100 c’est normal, il faut un peu de temps, pour les autres fois, ça ne me choque pas non plus, le calorstat ce n’est pas on/off, il lui faut un peu de temps

Si vous démontez le calorstat, je vous conseille fortement de faire :
1 : une vidange complète du circuit de refroidissement,
2 : Avec un Jet d'eau branché en permanence, de vidanger/nettoyer le bloc moteur.
3 : Nettoyer les 2 radiateurs, et ca, dans les 2 sens, avec le jet d'eau.

Laisser écouler un maximum d'eau clair avant de refermer le circuit.

Pour le calorstat, pour facilité la purge et limiter les résultants de cavitation, voici un petit tuyau.
--> faire un petit trou de 3 mm dans la bague du calorstat ( la partie fixe ou on insère le joint).
--> Au remontage, mettre ce trou en haut (à 12 heures).

Et comme le souligne souvent Philippe, et il a parfaitement raison, mettre un liquide de refroidissement de qualité.

Après cela, ca va bien mieux. Si attaque très forte sur circuit, souvent, on se retrouve avec des températures d'eau très hautes. D'où le montage des écopes sur mon EVO.

Le K4M est un moteur qui fonctionne "Chaud". entre 95 et 105° à l'eau en fonction du niveau d'usage.

http://secma-f16passion.forumactif.org/t3800-sonde-de-temperature-hs?highlight=temperature+qui+bat+la+chama regarde ce post a propos de la temperature sonde qui merde

FUMEENOIRE

Il faut pas brancher le compte tours sur la sonde de temperature

LE CORP BO

J'installe un radiateur d'huile, je voulait le mettre à l'arrière gauche, vers le vase d'expansion, en vertical avec les sorties sur la tranche donc à l'horizontal. Arrivée en bas et sortie au dessus.

Mais grosse question, vu qu'il va être plus haut, est-ce qu'il ne va pas se vider à chaque arrêt ?
Est-ce qu'il y a un clapet anti-retour au niveau du filtre à huile ou ailleurs ?

je l'avait monté du coté droit en vertical ,plus d'emmerde avec les fuites à la plaque sandwich ,a la vidange il faut le vider ,et le remplir ,les flexibles même en faisant attention suinte et fuite ,pour moi perso plus d'emmerde que de résultat ,en circuit pas de problème ,les kits en vente à bas prix sont beau attention au durite .quand tu dépose le filtre huile la plaque sandwich ce desserre .sinon pas de problème pour ce vider.

Fada

Pareil que Fada....

Plaque Sandwich MOCAL (bien plus cher mais fiable).
Je me suis même retrouvé avec l'implant male qui sort du bloc, dévissé du bloc moteur... Gr....

Les durites en DASH et Raccord en Goudridge.

Après, ca marche globalement. Mais ca suinte de temps en temps.

Il faut coller la vis sur le bloc pour éviter que ça se dévisse.

Et oui, c'est ce que j'ai fini par faire... après le premier incident...